ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НА КУХНЕ

Никто не спорит, что на кухне сосредоточено более половины всех бытовых электроприборов. Кроме того, многие из них имеют повышенное энергопотребление и нуждаются в отдельной линии подключения.

Однако, как в старых, так и во многих современных квартирах кухонная электропроводка не рассчитана на требуемые нагрузки. Еще одним немаловажным фактором является индивидуальная эргономика рабочего места и расположения электроприборов.

Можно сделать вывод, что проектирование разводки электропроводки на кухне должен выполнять владелец квартиры либо самостоятельно, либо в тесном сотрудничестве со специалистами.

Также, при наличии соответствующего опыта, допускается самостоятельное выполнение некоторой части работ, как правило, подготовительных и черновых. В данной статье будут даны советы по выполнению расчетов, подбору комплектующих, подготовке и осуществлению монтажных работ.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

Основными работами, которые выполняются на подготовительном этапе изначальной установки или замены электропроводки на кухне являются:

1. Проверка функциональности и определение возможностей существующей электропроводки. Если монтаж осуществляется в новостройке или выполняется капитальный ремонт, этот этап отсутствует.

2. Расчет суммарной мощности бытовой техники, используемой на кухне.

3. Выбор, соответствующих расчетным эксплуатационным характеристикам, кабелей и устройств электроарматуры (розетки, выключатели, УЗО).

4. Создание индивидуальной схемы расположения розеток и выключателей.

Проанализируем каждый из этапов более подробно:

РЕВИЗИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Прежде всего, необходимо определить имеет ли электропроводка контур заземления. Если он имеется, то провод будет трехжильным, а розетки укомплектованы заземляющим контактом. Такая электропроводка характерна для сооружений, возведенных после 1997 года. Если провод двухжильный, то проводку настоятельно рекомендуется полностью заменить.

Также следует определить тип электросети подведенной к квартире. В большинстве случаев бытовая сеть является однофазной. Это весьма ограничивает возможность использования мощной бытовой техники.

Трехфазная сеть присутствует в квартирах изначально рассчитанных на использование электроплит и электрокотлов. В этом случае электропроводка на кухне будет иметь достаточно большой запас мощности и возможность одновременного использования практически любых бытовых электроприборов.

Определить тип входящей электросети можно по генеральному плану на квартиру и имеющейся в нем схеме электропроводки, либо, обратившись за помощью к специалисту электрику.

Провод заземления (РЕ) в трехпроводной сети выполняет защитную функцию. При замыкании фазного провода на корпус электроприбора (фазное КЗ) он отключает подачу питания, не только предотвращая поражение человека электрическим током, но и спасая электроприбор от повреждений.

РАСЧЕТ СУММАРНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

Необходимо суммировать номинальную мощность каждого электроприбора (указана в техпаспорте или на шильде), используемого на кухне.

Чаще всего значение будет в пределах 10-12 кВт. При этом некоторые приборы с высокой потребляемой мощностью нуждаются в отдельной линии подключения: электроплита или отдельно духовой шкаф и варочная поверхность, водонагревательный бойлер, теплый электрический пол и т.п.

Второе место по энергопотреблению занимают такие приборы как стиральная, посудомоечная и кофе машина, микроволновая печь, аэрогриль, тостер. Если несколько таких потребителей будут подключены к одной линии электропитания, то кабель может перегреться.

Необходимо учитывать возможность одновременного подключения в сочетании с длительным использованием и применять кабель сечения от 4 до 6 мм², как и для подключения однофазной электроплиты.

ВЫБОР КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Все кабеля на кухне (как и в квартире в целом) должны быть медными – ПУЭ п. 7.1.34 и СП 31-110-2003, п. 14.3. Часто возникает вопрос об использовании многопроволочных или однопроволочных (монолитных) кабелей.

Они имеют определенные отличия в характеристиках электропроводности, однако в условиях бытовой эксплуатации они практически незаметны.

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 кабель для кухни должен иметь следующие обозначения в маркировке:

• нг-LS - не распространяет горение, имеет низкое дымо и газовыделение;
• нг-HF - не распространяют горение, не выделяют галогенов.

Наиболее часто используются следующие типы кабелей:

ВВГнг-LS - в качестве изоляции используется ПВХ со специальными добавками. При горении выделяет довольно большое количество галогенов, которые могут оказать необратимое негативное воздействие на организм человека.

ППГнг-HF - применяют изоляционные материалы на основе полиолефинов, которые при горении не выделяют канцерогенных веществ.

Для кухни предпочтительнее использовать кабель ППГнг-HF, однако его стоимость существенно выше, чем ВВГнг-LS.

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Зачем производить расчет сечения кабелей?

С одной стороны, если взять кабель недостаточной площади сечения, то при подключении мощного электрооборудования он гарантировано перегреется и станет причиной пожара. С другой стороны, стоимость кабельной продукции напрямую зависит от количества используемого металла – толщины проводника.

Подбор сечения производится по таблицам ПУЭ по суммарной мощности или номинальной силе тока.

Расчет по силе тока более точный, так как учитывает больше факторов.

Производится по формуле: I=(P×K)/(U×cosφ), где

• P – суммарная потребляемая мощность (Вт);
• K = 0,75, коэффициент одновременного использования электрооборудования;
• U – 220 Вольт;
• cosφ для бытового электрооборудования принимается за 1.

По правилам следует принимать во внимание длину кабеля и способ прокладки – в гофре, под слоем штукатурки, открытым способом. Однако на практике распределительный электро щиток квартиры находится на столь близком расстоянии от кухни, что величиной потерь напряжения можно пренебречь.

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

• 3×1,5мм² – для освещения, суммарной мощностью не более 4 кВт. Номинал защитного автомата 10А (2,3кВт);
• 3×2,5 мм² – для розеток маломощного потребления, суммарно до 5,9 кВт. Номинал защитного автомата 16А (3,6кВт);
• 3×6 мм² – для мощных приборов потребления (бойлер, электроплита) с максимальным показателем 10 кВт; Номинал защитного автомата 32А (7,3кВт).

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Создавая индивидуальную схему разводки и расположения розеток и выключателей, необходимо руководствоваться правилами разделения линий электроснабжения:

• осветительная;
• для обогрева (теплый пол);
• розеточный блок для маломощного, периодически использующегося оборудования (миксер, кухонный комбайн, тостер и т.п.). Как правило, располагается на высоте 1-1,2 м, врезается в кухонный фартук;
• розеточный блок для маломощного постоянно использующегося оборудования (вытяжка, холодильник). Могут быть использованы двойные розетки, расположенные в труднодоступном месте;
• отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники.

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ НА КУХНЕ

В домах, которые были построены более 20 лет назад, электропроводка на кухне требует обязательной замены. Основных факторов, ведущих к такому решению, несколько.

Прежде всего, это низкий нагрузочный лимит. Исходя из старых ГОСТов и СНиПов он не превышал 7-10 А на целую квартиру. Сейчас ток потребления только одной кухни может превышать 12-15 А.

На старую электропроводку по нормативам устанавливается автоматический выключатель на 16А. Из-за постоянной перегрузки он систематически срабатывает.

Многие пользователи решают в данную проблему, установкой автоматического выключателя с большим номиналом. Это неизбежно приводит к перегреву проводки, что является основной причиной возникновения пожара.

Второй причиной является физическое состояние кабелей. Как правило, в старых домах вся электропроводка состояла из алюминиевого кабеля в ПВХ изоляции, срок службы которого составляет 30 лет.

Также следует учитывать, что все соединения в распределительных коробках в то время выполнялись методом скрутки. Несмотря на высокую устойчивость к коррозии несколько лет в условиях влажной среды кухни проводники обязательно окисляются, что может привести к потере контакта и перегреву.

МОНТАЖ НОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ

Первым этапом монтажа электропроводки на кухне является разметка. Если разводка выполняется своими руками, стол для наглядности лучше выполнить следующие действия:

1. На полу мелом отмечаются контуры бытовой техники, а на стене места расположения розеток;
2. На потолке отмечаются места расположения основного и дополнительных светильников;
3. В верхней части стены (15-20 см от уровня чистового потолка) отмечаются места установки распределительных коробок;
4. К распределительной коробке и от нее, к точкам потребления, прорисовывается линия прокладки проводки;
5. После окончания разметки, можно замерить все линии и определить потребность в кабелях. при этом нужно учесть запас для монтажа не менее 5%.

Розетки.

Как правило, устанавливаются на высоте 30 см от уровня напольного покрытия. Однако на кухне эта высота существенно варьируется.

Наиболее целесообразно распределить розетки на три уровня над полом:

• 10-15 см – подключение стационарной бытовой техники: плита, духовка, посудомоечная или стиральная машина;
• 100-110 см – над кухонным фартуком или врезаны в него. Для малой и ручной бытовой техника: миксер, кухонный комбайн, мультиварка;
• 180-150 см – над уровнем подвесных шкафчиков: вытяжка, освещение на мебели.

Выключатели.

Используя выключатели на кухне, можно организовать управление не только освещением, но и вентиляцией. При этом, управлять как вытяжным вентилятором помещения, так и вытяжкой над плитой.

Механизм выключателей лучше использовать двухклавишный. Один контакт для управления верхним светом, второй для дополнительного освещения над рабочей поверхностью или обеденной зоной. Высота монтажа устройства стандартная – 80-90 см над уровнем пола.

Тип проводки.

Монтаж проводки на кухне может осуществляться скрытым, открытым или комбинированным способом. Учитывая, что мебель закрывает практически всю поверхность одной из стен, часть проводки можно устанавливать открытым способом в коробах или гофре и располагать позади шкафчиков или тумб.

Крепеж делается с шагом 30-50 см. В качестве крепежа используются дюбель гвозди (для бетона или кирпича) или шурупы (для гипсоблоков или пено-, газобетона).

Недостатки: короба в видимой части должна быть проложены очень аккуратно. Стены должны быть идеально ровные, так как короба сразу проявляют все неровности основания.

Традиционная скрытая проводка выполняется по штробам и закрывается слоем штукатурки. Это весьма трудоемкий, дорогостоящий и грязный процесс. Однако с широким использованием подвесных потолков гипсокартонных стен и простенков объем выполняемых работ по штробированию существенно уменьшился.

Проектирование и монтаж проводки на кухне осуществляются в соответствии с особыми требованиями, связанными со спецификой эксплуатации. Лучше оставить основной объем работ профессионалам, но при этом обязательно принять участие в планировании расположения розеток и выключателей.